Vacuümpomp wisselen VW-T4

Hierbij een korte beschrijving voor het wisselen van een vacuümpomp van een T4.

Klacht omschrijving:

Na verloop van tijd kan het voorkomen dat er een tik in het motorblok te voorschijn komt.

Dit kan onder andere veroorzaakt worden door de vacuümpomp. Dit kan getest worden door een aantal keren op de rem te drukken. Indien het tikken nu stopt en langzaam weer terugkomt dan is de vacuümpomp de boosdoener. Het tikken wordt dan veroorzaakt doordat er olie lekt langs de manchet van de pomp naar een ruimte waar geen olie mag komen. met als gevolg:-> tikken van de pomp.

Om de pomp te wisselen ga je als volgt te werk.

Benodigdheden:

  • Ring/steek sleutel 13mm
  • Knie sleutel 12/13mm
  • Rateltje/verlengstukje/knietje met dop 13
  • Schone doeken om gemorste olie op te ruimen/aanlegvlak oliepomp reinigen.
  • Nieuwe vacuümpomp of reparatie set
  • Ratel met dop 27

Als eerste vanaf de boven kant met de licht gebogen (15grd) ring/steek sleutel de bovenste moer een paar slagen losdraaien.

.IMG_1551

Hierbij kan het gebeuren dat er een retour-slang van de verstuiver stuk gaat (uitgedroogd/verhard)

Om de onderste moer los te draaien (van onder af) moet de motorbeschermplaat verwijderd worden. Indien deze niet aanwezig is of al verwijderd is dan gaan we de onderste moer van de vacuümpomp losdraaien. Hier kun je het makkelijkste bij met de knie sleutel. Zo kun je net de eerste slag geven om de moer op te lossen. Daarna kun je hem met de ratel en knie verder losdraaien. Ook de vacuümslang die op de pomp aangesloten zit natuurlijk niet vergeten!. Deze kun je zo lostrekken van de aansluitnippel.

IMG_1554

Er zal geruime tijd wat spanning op de pomp blijven staan door de veer die in de pomp aanwezig, deze staat altijd wel wat onder druk. Zie afbeelding.

De druk op de veer is het laagst indien de 1e cilinder in zijn bovenste punt staat. Tijdens het demonteren kun je dit punt opzoeken door beide moeren nog op het draadeinde vast te laten zitten. Indien je tijdens het draaien van de krukas de pomp kan bewegen dan is de meeste spanning van de veer en kunnen de moeren verwijderd worden waarna de pomp loskomt. Let op!! er zit olie in de behuizing van de pomp wat er uit kan lopen.

Pierburg Fig1

  1.  nokkenas
  2. stoterstang
  3. stoterstang vacuümpomp
  4. membraam
  5. olie

Nu de pomp verwijderd is zie je de stoterstift zitten. Deze blijft als het goed is net wel/niet hangen.

IMG_1552

Duw deze eens terug in het gat en voel of deze stift bijna gelijk aan ligt met het motorblok. Indien dit niet het geval is, dan nogmaals met behulp van een ratel en dop 27 de krukas verdraaien tot dat de stift nagenoeg aanligt met het motorblok. Je voelt vanzelf wanneer de stift weer naar buiten gedrukt wordt. Dit is dan de rustpositie om de vacuümpomp weer te kunnen monteren.

IMG_1555

Maak het pasvlak schoon met de doeken en het terug monteren van de pomp kan beginnen.

IMG_1553

Houdt de stoterstift vast in het gat en plaats de nieuwe vacuümpomp over de twee draadeinden heen. Draai 1 moer een aantal slagen op de onderste draadeind. Nu kan de bovenste moer geplaatst worden en vastgezet. Als laatste de onderste vastdraaien. De vacuümslang op de aansluitnippel vast drukken (let op de rubber afdichting die hier bij zit!) Het rubber in de vacuümslang drukken en als 1 geheel de vacuümslang op de nippel aanduwen. Na een proefstart en controle op eventuele lekkages de motorbeschermplaat weer terug plaatsen.

Boven in het onderwerp heb ik aangegeven dat er reparatie sets te koop zijn. Ik heb ook geprobeerd zo’n setje te bemachtigen, maar deze waren helaas niet meer beschikbaar.  Voor diegene die dat willen hebben, neem eens contact op met JB. Autoservice in Dieverbrug. Ik kon niet wachten op het weer in voorraad zijn van deze sets.

Suc7  René

Advertenties

Casio Protrek open maken (PRG-80L)

In de display van mijn Casio ProTrek PRG-80L stond de melding “open”.

Casio open

Dit houdt in dat het horloge “denkt” dat de achterzijde van het horloge niet goed aansluit. Gevolg: Alleen de tijd is zichtbaar en alle functies worden geblokkeerd.

Nu heb ik het horloge weggebracht naar de juwelier, maar die gaf al snel te kennen dat het horloge opgestuurd moest worden naar Casio om gerepareerd te worden.

Qua kosten zou ik dan moeten rekenen op zo’n 90,- euro.

Ik heb hierop het horloge maar weer opgehaald en nagedacht over wat ik nu ga doen.

Uiteindelijk de stoute schoenen aangedaan en het horloge open gemaakt om te kijken wat er verkeerd was. Hier volgt een beschrijving hoe dat werkt.

  • Benodigde gereedschappen:Twee prikkers met stompe punt
  • 1 kleine kruiskop schroevendraaier

Als eerste de horloge bandjes verwijderen. Dit doe je door de pennetjes die het het aluminium kapje zitten in te drukken en de kap iets te liften.

IMG_1007

Als het aluminium kapje los is en de pennen uit de kast/horlogeband getrokken zijn kan het horloge bandje verwijderd worden. Let op, de twee pennen hebben een verschillende lengte.

IMG_1008

Doe dit aan de andere zijde ook. Werk methode is het zelfde.

Vervolgens de twee rubber manchetten waar het horlogebandje in vastgeklikt zat lostrekken. Deze zijn vrij eenvoudig te demonteren.

IMG_1005

Als nu het horloge op zijn kop gelegd wordt kunnen er 4 schroevjes van de achterplaat verwijderd worden.

Daarna kom je na het liften van het deksel bij het probleem. Het “koperen” plaatje was verschoven waardoor er geen contact meer gemaakt werd met de achterplaat en uurwerk.

Zie de rode cirkels

IMG_1001

Na het plaatje weer opnieuw vastgeplakt te hebben alles weer dicht geschroefd in omgekeerde volgorde. Zie, geen “open” meer in de display.

IMG_1006

Na montage van de twee bandjes werkt alles weer zoals het zou moeten.

IMG_1009

Succes met reparatie!!

Ledjes in angeleyes plaatsen.

Ik heb ik 22 ledjes gekocht om in mijn Angel-eyes te plaatsen.

Dit wil ik doen omdat ik in de koplampen ook al xenon verlichting heb geplaatst en het dimlicht van de koplamp geeft een gelig licht wat absoluut niet staat in combinatie met het heldere licht van de xenon lampen.P1000694

Als eerste de grill verwijderen. Daarna de metalen onderplaat. Zo kunnen de koplampen per kant verwijderd worden voor optimale vrijheid en bedienings gemak.

De koplamp heb ik op het een schuimrubber ondergrond gelegd tegen beschadiging van het glas.

Aan de achterzijde van de koplamp kunnen nu de rubber doppen verwijderd worden.  Vervolgens het gehele snoer met alle kleine lampjes voorzichtig uit de koplamp verwijderen en de oude steeklampjes uit hun fitting trekken. Als alle steek lampjes verwijderd zijn kunnen de ledjes geplaatst worden.

1 kanttekening, de ledjes werken helaas maar op 1 manier, dus kan het zijn dat je sommige led-lampjes nog om moet draaien. Dit is dus af en toe even testen om te kijken of het goed gaat.

P1000699

Als het gehele snoer van ledjes is voorzien en is getest dan kan het snoer met ledjes weer teruggebouwd worden in de koplamp. Dit zal wel wat geduld en tijd kosten, maar met behulp van een lange schroevendraaier kun je heel goed sturen waar je het lampje wil hebben.

P1000701 Wanneer alle lampjes op de goede plek zitten nog even testen of de lampjes het inderdaad nog doen voordat de rubber doppen weer teruggeplaatst worden. Helaas kwam het bij mij voor dat na het plaatsen van de ledjes in de koplamp dat er sluiting optrad. Na veel zoeken bleek het uiteindelijk om sluiting te gaan in 1 van de ledjes. Dit heeft de nodige zekeringen gekost, maar na het verwijderen van alle ledjes en 1 voor 1 herplaatsen kwam ik erachter welke de boosdoener was. Mocht er een zekering springen: nr 7 is voor links en nr 8 is voor rechts. Als alle ledjes werken en naar wens zijn ingebouwd kan de koplamp weer teruggebouwd worden. P1000704  P1000705

MFA tellerunit aansluiten in een T4

Hierbij wil ik gaan beschrijven hoe je een andere teller unit met MFA (MultiFunctionsAnzeige) kunt plaatsen in een T4. Het zal ongetwijfeld voor meerdere modellen toepasbaar zijn, maar ik beperk het hier even tot de T4.

Benodigdheden:

Afbeelding_475_3Hendel aan het stuur met MFA bediening.
1 draadboom vanaf de hendel naar de zekeringenkast.
1 draadboom t.b.v .buiten temperatuur sensor.
1 buitentemperatuur sensor ( let op, kan verschillen per bj)
Voor 1999 357 919 379A, na 1999 1J0 919 379

De hendel voor de teller unit met bedrading (zonder temperatuur sensor) kun je compleet kopen bij bijvoorbeeld Internet winkel voor kabel en hendel  (geen binding met dit bedrijf)

Tellerunit met MFA:

74121384fc

Als je beschikt over alle delen dan gaan we beginnen. Als 1e de min van de accu los nemen. Daarna gaan we verder met de kappen bij het stuur te verwijderen. In de onderste kap zitten drie schroeven. De linker en de rechter schroef (geel omcirkelt) houdt de twee schalen bij elkaar. De middelste schroef (rood omcirkelt) fixeert de kap aan het stuur huis.

Afbeelding_468

Als de kappen verwijdert zijn dan gaan we de zwarte rand die rondom de teller unit zit verwijderen. Dit kan door de twee schroeven te verwijderen die in de rand zitten.
Afbeelding_470a

Om de zwarte rand te verwijderen hoeft het stuur (nog) niet verwijdert te zijn. Indien je iets moet doen achter de teller unit, dan kan het stuur dus gewoon blijven zitten. Na het verwijderen van de rand trek je de rand naar je toe en kantelthem naar boven toe. Dit past precies tussen het dashboard en het stuurdoor.

Afbeelding_471a

De teller unit kan gedemonteerd worden door verwijderen 1 schroef links en 1 schroef rechts in de unit. De unit kan je dan naar je toe trekken en de kabels aan de achterzijde worden dan zichtbaar. De stekkers van de unit zijn geborgd met klemmen.

Afbeelding_472a

Door de klem over zijn borging te tillen komt de stekker los.
Aan de andere kant van de unit zit nog een blauwe stekker. Deze losmaken werkt op dezelfde manier.

De unit past nu ook net als de zwarte afdek kap tussen het stuur en het dashboard door en kan apart gelegd worden.

Nu het stuur verwijderen. LET OP! MET DEZE HOW TO KAN IK OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN. ALLE HANDELINGEN GEBEUREN GEHEEL OP EIGEN RISICO.

Als eerste het stuur verdraaien tot de spaken van het stuur 90° t.o.v. het dashboard. Dan kun je met een lange platte schroevendraaier aan de achterzijde in het stuur de klem waarmee de airbag vast zit los wippen.
Afbeelding_476a_2

Nadat de airbag losgewipt is kun je hem voorzichtig optillen en het stekkertje losmaken die in het midden van de airbag gemonteerd zit.Afbeelding_477

Nadat de airbag verwijderd is het stuur in de rechtuit positie zetten. (is nodig om straks bij het terugplaatsen van het stuur weer op dezelfde positie komt te staan.) Nu de stekker van de airbag (sleepring onderkant stuur) losmaken. Als je de sleepring namelijk vergeet los te maken dan kost dat iets meer dan 140,- euro en das zonde geld!!. Met dop 24 nu de moer in het stuur losmaken. Daarna je ervan overtuigen dat het stuur nog steeds recht staat. Hierna het stuur verwijderen.Afbeelding_478a

De stuurkolom hendels zijn hierna aan de beurt. Deze zit vast met drie schroeven. Eerst moeten de stekkers uit de hendels verwijderd worden. Dan de drie schroeven losdraaien en de stuurkolom schakelaars verwijderen.

Na het verwijderen van de stuurkolom schakelaars kan de oude hendel verwijderd worden en de nieuwe hendel hiervoor in de plaats komen. Afbeelding_480Het nieuwe geheel weer terugplaatsen op de stuurkolom.

Hierna gaan we aan de bedrading beginnen aan te sluiten/aan te passen. Met behulp van een extractor kunnen we de draden uit de stekkers los maken. Zo kunnen we zonder veel gedoe de bedrading in de nieuwe stekker steken.Afbeelding_481_2

Afbeelding_482_2

Afbeelding_483_2En de draad uit de oude stekker weer in de nieuwe steken. (de geel/bruine)

De andere kant van de stekker (de groene 4 kantige) mag achter in de zekeringen kast gedrukt worden op positie V

De zekeringenkast los nemen en naar voren kantelen.

Afbeelding_488a_3

En de vergrendeling van de stekkers opzij te schuiven.Afbeelding_489a_2

Hieronder even een foto van waar je ongeveer moet zoeken.Afbeelding_490a Heb dit voorbeeld er even bij gedaan, dat geeft iets duidelijker aan waar positie V zit. Als je voor de zekeringenkast zit is het dus de 3e vakje aan de bovenzijde.

Nu moeten we de groene stekker openmaken om de extra draden te kunnen steken. Zo kan de MFA unit communiceren met de stuurhendel. Als eerste de Ty-rap doorknippen en de borgplaatje verwijderen.

Afbeelding_491_3Nu kan het binnenste van de stekker los genomen worden en kan de penbezetting bekeken worden.Afbeelding_492_3 Dit staat heel klein op de stekker.

Zo kan het niet fout gaan. De extra draden die gestoken zijn  zie je op de foto, geel, rood, blauw en groen. Afbeelding_493_5

De stekker kan hierna weer in elkaar gezet worden en wederom een ty-rap plaatsen  als zijnde trekontlasting. Vergeet ook niet het paarse borgplaatje weer terug te drukken. De groene stekker is nu voorbereidt.

In de onderste rij van de zekeringen kast vindt je de  stekkers die verbonden zijn  van de kabelboom van de teller unit. De stekkers die je nodig hebt zitten op positie G. (zijn twee blauwe stekkers naast elkaar) Omdat de vergrendeling van de zekeringen kast toch al los is kun je de stekkers na losnemen en de blauwe stekkers na je toehalen om de nieuwe bedrading in de desbetreffende gaatjes te steken.

Afbeelding_494 Volg hierbij de gebruiksaanwijzing die bij de set geleverd wordt van de kabelboom en hendel. Als laatste kan de kabelboom voor de buiten temperatuur sensor geplaatst worden. Volg ook hierbij het schema wat bijgeleverd is. De bruine kan gewoon op het massa punt aangesloten worden die op de rechterbeugel gemonteerd zit. Of gebruik de ringtong en maak zelf ergens een massa punt.

Hierna de alle stekkers weer terug plaatsen in de zekeringen kast en van de zekeringen kast de blokkering weer terug duwen. Overtuig je voor het terugplaatsen van de zekeringen kast dat er geen  bedrading klem komt te zitten tussen de metalen delen wat later  kortsluiting kan veroorzaken. Nu kan het stuur terug geplaatst worden. Houdt het stuur recht en plaats het over de stuurpen. Borg het stuur met de moer. Nu de stekker van de sleepring aansluiten. De airbag aansluiten en in het stuur plaatsen. Let op bij het terug plaatsen van de onderste stuur kap op de uitsparing in de kap voor de sleepring. Kijk hier goed naar en breng de bovenste kap ook aan. Borg alles met de 3 schroeven.

Nu nog de accu aansluiten. En als alles goed aangesloten is en het contact wordt aangezet dan kun je genieten van je teller unit met MFA functies.Afbeelding_495

Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld het verbruik in plaats van het aantal liters per 100 km om te zetten naar aantal kilometers per liter. Dan hoef je zelf niet steeds om te rekenen naar je verbruik. Vindt dit zelf wat prettiger.

Veel succes met de inbouw.

Afbeelding_497

Remblokken vervangen (150PK)

Wanneer de rem-slijtage indicator oplicht op het instrumenten paneel dan kun je binnen kort verwachten dat de remblokken (voor of achter) aan vervanging toe zijn. Er kan ook sprake zijn van een draadbreuk in het verklik systeem. Meestal gebeurd dit aan de linkervoorzijde van de auto. Indien dit steeds leidt tot valse meldingen dan is dit software matig uit te zetten. Ik weet wel hoe het moet, maar ga hier even niet verder op in. Er zijn namelijk diverse informatie bronnen die hier goede uitleg over geven, maar hier zitten wat risico’s aan, die funest kunnen zijn voor je tellerunit.
Er van uitgaande dat de blokken dus versleten zijn  gaan we deze dus aan de voorzijde vervangen.

Als 1e de wielbouten wat loos geven zodat het wiel nog wel vast zit aan de naaf. Dan de auto opkrikken met een garage krik en de auto vervolgens met een as steun opvangen om mogelijk ongecontroleerd zakken van de auto te voorkomen.
Als de auto op de assteun staat kunnen de wielbouten los gedraaid worden en het wiel verwijderen.  Als je op de remklauw kijkt zie je het volgende

A: is de geventileerde remschijf

B: is het versleten remblok

C: is de remzuiger, die wordt bediend door het voetpedaal. Als je op de rem trapt komt de zuiger naar buiten drukt de blokken tegen de schijf aan waardoor de auto dus remt.

Rem_wisselen_004a_1

We moeten nu ruimte gaan maken tussen de remschijf en de remblokken. Omdat er een rand op de remschijf ontstaat door het slijten van de remblokken op de schijf ( de blokken moeten sneller slijten als de schijf zelf!!!!) is het lastig om zometeen de klauw te verwijderen. De rand gaat tegenwerken en laat het geheel vast lopen.

Met behulp van een grote waterpomptang kunnen we de remzuiger voorzichtig terug drukken.  Plaats de tang op het remblok en  druk zo het geheel terug. Een paar mm  moet genoeg zijn om het geheel genoeg ruimte te geven om zo zonder veel problemen het spul te demonteren. De kabel voor de remslijtage indicator kan wel alvast los gemaakt worden.
Rem_wisselen_005

Door twee kunstof dopjes te verwijderen die op de klauw zitten komen we bij de glij stiften die er voor zorgen dat de klauw heen en weer kan bewegen.Rem_wisselen_006a

Als de kunstof dopjes verwijderd zijn kunnen we met in inbus nr7  de glijstiften losdraaien.Rem_wisselen_009 Inbus 7 is geen standaard maat!!!!!!!!!

Hier een foto van een (licht) vervuilde glij stift. Als een remblok blijft slepen aan de remschijf dan is dit vaak het probleem van het aanlopen op de schijf. Vervuiling houdt de klauw tegen om soepel heen en weer te kunnen glijden. Na een lekkere schoonmaakbeurt loopt het allemaal weer soepeltjes.

Indien er voldoende ruimte tussen de remschijf en de blokken zit kan de klauw in de aangegeven richting weggenomen worden. Wanneer er veel remstof aanwezig is (zoals bij Berrie het geval was) dan kan het even lastig zijn om de delen te verwijderen. Met wat geduld en een schroevendraaier lukt het uiteindelijk alsnog.Rem_wisselen_011a

Als de klauw verwijderd is dan valt het op dat het blokje aan de zuiger kant blijft zitten. Dit hoort dus ook zo te zijn vanwege een soort kroon die in de zuiger geklikt zit. Zo haal je als 1 geheel de klauw inclusief beide remblokken los. Doordat het buitenste remblok erg vast zat is die op de beugel blijven zitten waarop de remklauw gemonteerd zit. Let op de beugel hoeft niet gedemonteerd te worden. (alleen losmaken als je de schijf ook gaat vervangen)

Rem_wisselen_015

Rem_wisselen_017_1

Met behulp van een schroevendraaier het remblok losmaken en hierna kan alles met een scherp voorwerp schoongekrabt worden voor een goede geleiding van de remblokken over de remklauw houder. Hier zit remstof en roest op vast gekoekt.Rem_wisselen_021

Nu nog even alles wegspoelen en ontvetten zodat we zometeen de glijvlakken kunnen insmeren met een vet zonder geleidende delen (dit ivm mogelijke storing in het ABS gedeelte, dus geen kopervet gebruiken!!)

Rem_wisselen_022

Als alles schoongemaakt is dan gaan we de glijvlakken insmeren met wat vettigheid wat hittebestendig is. Zo kunnen we in ieder geval garanderen dat de glijvlakken gangbaar blijven. Er zit helaas ook een nadeel aan, namelijk dat vuil en stof weer in het vet blijven plakken. In dit geval kiezen we voor het gangbaar houden van de glijvlakken en nemen we het nadeel maar op de koop toe.

Rem_wisselen_023

Voordat de remblokken in de klauw geplaatst worden eerst controleren of de remzuiger in zijn maximale begin positie staan. Met het plaatsen van een waterpomptang op de zuiger kun je hem heel makkelijk weer terug duwen. Neem even een kijken in je remvloeistof reservoir. Als deze vrij vol zit en je moet de zuiger nog terugduwen dan is er tussentijds bijgevuld en is de kans op overstromen zeer groot. Remvloeistof is zeer agressief en bijt de onderdelen met verf uit. (de verf lost op en onderdelen gaan roesten)

Rem_wisselen_025

Voor het plaatsen van de nieuwe remblokken laat ik nog even zien het verschil in dikte, nieuw en oud spreekt voor zich.Rem_wisselen_020

Als eerste moet het kabeltje van de remslijtage indicator door de klauw heen gevoerd worden.

Rem_wisselen_026_2

Hierna het remblok met het kroontje in de remcilinder drukken. Deze zit nu vast en “geborgd”.

Rem_wisselen_028_1

Nu kan ook het andere remblok geplaatst worden. Deze zul je alleen vast moeten houden en zo in zijn geheel moeten plaatsen.

Rem_wisselen_029

Rem_wisselen_030

Als de remklauw in zijn positie zit dan kun je met de schoongemaakte en opnieuw ingevette glijpennen de remklauw weer vastzetten.

Rem_wisselen_031

Als de klauw weer vastgezet is dan mogen de twee kunststofdopjes ook weer terug gedrukt worden. Dan de stekker van de slijtage indicatie weer in zijn houder drukken.

Ook het kabeltje niet vergeten te begeleiden en vastdrukken onder het ontluchtingskapje van de remklauw.
Tot slot nog de metalen ronde klem terug plaatsen en dan ben je in principe gereed voor deze kant. Rem_wisselen_011b_1

Na het wiel te plaatsen en de assteun te verwijderen kan de auto weer met de wielen op de grond gezet worden.

Vergeet nu alleen niet om als eerste weer je remzuiger naar de schijf toe te pompen met je rempedaal, anders denk je over remmen te beschikken, maar die werken nu nog even niet!!!!. Dus eerst een aantal keren op het rempedaal trappen om weer een goede werking van de remmen te garanderen.

Tevens moet je voorkomen dat je in de eerste paar honderd km een noodstop moet maken. De remblokken moeten namelijk nog inslijten op de schijven.

Omdat er van iedere auto meerdere soorten remblokken zijn kun je het beste de oude remblokken meenemen om te voorkomen dat je de verkeerde mee krijgt. En uitgerekend op zaterdag is dat niet handig. We hebben nu 1 zijde van de auto gedaan, de andere kant werkt hetzelfde.

Succes

Rene

Hefdak plaatsen op T4

In een ander bericht kun je lezen hoe een dak verwijderd word. In dit bericht laat ik zien hoe je een hefdak kunt plaatsen op een T4

Omdat ik alles in mijn eigen garage wil doen moet de bus achteruit de garage in om zodoende de maximale ruimte te krijgen om het projekt uit te voeren.Dsc08922_1

Om de auto nu naar binnen te rijden moet als eerste de achterklep spoiler verwijder worden. De garage deur opener is in deze de boosdoener. Als het hefdak geplaatst gaat worden moet de spoiler er toch af dus meteen maar beginnen.

Als eerste de M6 boutjes losdraaien waarmee de spoiler vastgezet is aan de binnenzijde van het dak. Daarna met gepaste kracht de spoiler omhoog trekken en meteen de PU kit lossnijden om de spoiler los te krijgen.Dsc08924 Het stukje duc-tape is ter voorkoming van lakschade.

En zie daar de spoiler is los.Dsc08926

Wat een blote billen gezicht zo zonder spoiler. Is weer even wennen, vindt ik met spoiler toch mooier, maar helaas dat gaat niet meer.Dsc08925

Nu de auto helemaal binnen staat beginnen met het afplakken van de auto. Zowel de binnenzijde als de buiten kant gaat geheel in het papier. Het afplakken doe je ter voorkoming van mogelijk roestplakken. Het zaagsel wat vrij komt tijdens het uitzagen van het dak moet niet ergens op de auto blijven liggen en zo van die roestplekken gaan zorgen.Dsc08928

Dsc08931

Als de auto in het geheel is afgeplakt dan kan het 1e gat boren beginnen. Altijd weer een spannend moment, want je kunt hierna niet meer terug. Nou,. schietgebedje en hopla gat boren in je dak.Dsc08927

Hmm, voelt wel vreemd, maar goed. De zaag erbij en daar gaan we. Keurig langs de plaat zagen om zo de ideale lijn aan te houden. Ik zaag vanaf de binnenkant. Hier kun je goed de lijn volgen waar het plaatwerk dubbel is uitgevoerd. Dat is voor dit hefdak de maat. ( kan niet fout )Dsc08932

Het schiet lekker op zo. Dsc08933Achterkant wordt met sjorband opgevangen om vallen te voorkomen.

Na het verwijderen van de dakplaat ziet het er weer als volgt uit.Dsc08935

Dsc08936

Aan de voorkant komt een verstevigings- frame die weer moet zorgen dat de carrosserie weer dezelfde stijfheid krijgt als voor de dakoperatie. Het dak aan de voorkant wordt dan ook volgens de vorm van het verstevigings- frame uitgezaagd. Dit is een nauwkeurig klusje wat aardig wat meetwerk vraagt. Ook met een mal moet er toch nog veel gecheckt worden.

Voor het bevestigen van de scharnieren en de gasveer steun moeten er 10 blindklinkmoeren geplaatst worden. De auto moet even de garage uit om dit uit te kunnen voeren.Dsc08939

Dsc08941

Met behulp van een speciaal stuk gereedschap is het plaatsen van de blindklinkmoer een fluitje van een cent. (Zwager Jack, bedankt voor het regelen!!!!)

Dsc08942

Dsc08938

Dsc08985 Ook het verstevigingsframe aan de voorzijde moet natuurlijk goed vast gekit en gepopt worden. Met wat houten latten drukken we het paneel aan zodat ie goed vast zit.

Dsc08947

Door middel van het vastmaken van het schaar-scharnier kunnen we de kit goed aandrukken.

Dsc08946

Ook de steun voor de gasveer ( hier verkeerd-om gemonteerd) kunnen we de langsdrager goed aantrekken. De kit wordt er goed onder vandaan geperst. Wat zal dat vast zitten zeg.

Nu kunnnen de kunstof blokken in de goot gelijmd worden. De achterste worden nog van buiten af geborgd met een schroef, die is zo vast te zetten waarna alles rondom in de kit gezet kan worden en netjes glad te maken ( voor zover dat gaat)Dsc08977.

Nog even een tip. Plak eerst de randen af alwaar het blok geplaatst gaat worden.Dsc08974

Dsc08975

De blokken aan de voorzijde worden van onder vast geschroefd, dus even de maat opmeten van het oude dak en dan het gat boren. Ook hier de zijkanten afplakken en kitten maar.Dsc08980

Doordat de voorkant rond weg loopt en ik graag wil dat de kunstof blokken ook in deze vorm meeloopt even met wat kunst en vliegwerk de blokken aandrukken zodat het straks netjes uitziet.Dsc08984

Na het verwijderen van alles ziet het er als volgt uit.

Dsc08993

Dsc08988

Nu de aluminium lijst vastmaken waarin het tentdoek vastgezet wordt. Met behulp van schroeven en butyl kit het geheel vast zetten. Butyl kit blijft elastich en zorgt dus voor een blijvende elastische verbinding en is op die manier waterdicht.

Dsc08990

De laatste loodjes:

Dsc09010_2

Dsc09011

Dsc09013_1

Dsc09014_1

Dsc09015

Startmotor vervangen van T4

Hier probeer ik te beschrijven hoe je een startmotor kunt wisselen van een T4

Als eerste zetten we de auto op as-steunen. Dit ter voorkoming van het ongecontroleerd naar beneden vallen van het voertuig. Als de assteunen geplaatst zijn kan de eventuele onderbak onder de motor gedemonteerd worden. Hiervoor 4 moeren M8 (sleutel 13) en 2 moeren M6 (sleutel 10) losgedraaid worden. Hierna moet de metalen bak aan een klemveer die aan de voorzijde van de auto zit blijven hangen. Overtuig je er van dat ie dan ook blijft hangen, want soms kan ie wel eens naar beneden komen. Als de bak uit de veer gehaald is, de bak aan de achterzijde iets optillen en verder naar voren trekken en dan onder de auto weghalen. Nu de – kabel van de accu losnemen om kortsluiting te voorkomen.

Als je hierna onder de auto gaat liggen dan zie je het volgende beeld.

Pb031771

Nadat de – (min)kabel van de accu is losgenomen beginnen we met de + (plus) van de startmotor los te nemen, sleutel 13. Ook de stuurdraad van de startmotor losnemen, dat is een losse stekker met klem verbinding. Zie in de rode cirkel in de foto hieronder. waar de + kabel al is losgenomen. ( achter de grote witte stekker)Startmotor_1

Nu gaan we beginnen met de drie inbusbouten los te maken waarme de startmotor aan de bak gemonteerd zit. 1 van de bouten is van onder af niet te zien, die heb ik schematisch in de foto geplakt (nr 2) zodat je een idee hebt waar of ie te vinden is. Vanaf het linkervoorwiel kun je hem heel goed zien en losdraaien.

Startmotor_2

Vanaf de bovenkant even een foto met de reeds losgedraaide bout nr 2:Pb031774

Na het uitnemen van de startmotor even kijken of het dezelfde is als die er uitgekomen is, en ja hoor, ziet er identiek uit.

Pb031775

Voordat de nieuwe startmotor geplaatst wordt even met wat perslucht door het gat blazen waar de startmotor zit, even stoppen met ademen, uche uche, wat een stof zit hier verzameld. (is afkomstig van de koppelings plaat). Na het blazen kan de startmotor geplaatst worden en inbouwen volgt in omgekeerde volgorde.

Na het vervangen ziet het er als volgt uit:Pb031777

Voor het monteren van de onderbak die onder de motor zit even testen of de startmotor werkt, zo ja dan kan de bak ook gemonteerd worden. De auto weer omlaag en klaar is de klus……..

Succes..

René